Ahogy a franciaországi Amboise-ban, a Château du Clos Lucé-ban jelenleg futó kiállításból kiderül, Leonardónak volt még legalább egy olyan megszállottsága, amelyről valószínűleg nem is tudott: a parfümök.
Miért volt fontos a parfüm?
Nem kellene meglepődnünk azon, hogy egy olyan polihisztor, mint Da Vinci hiánypótló tevékenységekkel foglalkozott – elvégre ő évszázadokkal azelőtt tanulmányozta a geológiát, hogy Európában bárki másnak eszébe jutott volna kőzeteket nézegetni, hogy megismerje azokat. De valójában a parfümök készítése és tanulmányozása akkoriban valószínűleg nem tűnt volna olyan furcsának.
„A reneszánsz korban, abban az időben, amikor Da Vinci élt, a parfüm és az illatok a mindennapi élet alapvető részét képezték” – magyarázza dr. Caro Verbeek, a Kunstmuseum Den Haag és a Vrije Universiteit Amsterdam illat- és művészettörténésze, a Sul Naso című könyv szerzője, aki több mint két évtizede tanulmányozza az illatok és a művészet kapcsolódási pontjait.
Ha bepattannánk egy időgépbe, Da Vinci idejében szinte minden helyzetben az illatok mámorító keveréke fogadna. A virágillatok teljes skálája megtalálható volt: a még mindig népszerű illatoktól, mint a jázmin, a levendula, a rózsa és az írisz, a keserű narancsig és a manduláig, valamint olyanok is voltak, amelyeket manapság valószínűleg nem tartanánk annyira kellemesnek.
A parfümöket nem csak arra használták, hogy kellemes illatot árasszanak – bár természetesen ez is egyike volt a felhasználási területeiknek. Sokkal inkább olyasvalami volt, amellyel egész nap találkozhattunk: otthonokban és kórházakban; templomban, házimunkák közben és a rosszcsontok üldözése közben.
„Néhány parfümöt katolikus rituálékhoz készítettek – mondja Verbeek –, tehát a templomban füstölőt égetni – a per fumum eredetileg azt jelenti, hogy füstön keresztül, és az isteneket így imádták a feljegyzett történelem óta.” A spektrum másik végén pedig ott voltak azok, amelyeket Da Vinci odori sgradevoli-nak, azaz „kellemetlen szagoknak” nevezett: „bűzkompozíciók”, magyarázza, amelyeket a bűnözők elriasztására készítettek.
„Da Vinci egyik receptje vizeletet és emberi ürüléket tartalmazott, amelyeket egy üvegedényben kellett tartani egy trágyakupac alatt egy hónapig” – mutat rá. „Ezt követően egyfajta bűzbombaként lehetett használni.”
„Még több aromát használtak a textíliák tisztítására és illatosítására, mint a normál mosás során. A levendula a lavare szóból származik” – mutat rá Verbeek, ami mosást jelent. „A díszes vacsorapartik alkalmával parfümökkel illatosítottak, vagy a szalvétákat olyan illatokkal aromatizálták, mint a narancsvirág. Folytathatnám a sort.”
A parfüm a reneszánsz milánói előkelőségek számára a megkülönböztetés másik eszköze volt, amelyet az alsóneműjükre fújtak.
És talán a legfontosabb felhasználási módja? Szó szerint életmentés.
Vagy legalábbis ezt mondták volna a korabeli emberek. Egészen a közelmúltig meglepő módon „az emberek azt hitték, hogy a bűz felelős az olyan betegségek terjedéséért, mint a pestis” – magyarázza Verbeek. A parfümöket ezért arra használták, hogy megelőzzék vagy gyógyítsák ezeket a betegségeket.
Röviden, „a parfümök számos funkciót töltöttek be” – mondja Verbeek. „Nem a testszagok elfedésére szolgáltak a rossz higiénia idején, ahogy azt sokan gyanítják.”
Leonardo, a parfümőr
„Da Vincit az élet minden formája lenyűgözte, beleértve az állatokat (szigorú vegetáriánus volt) és a növényeket, amelyeket aprólékosan tanulmányozott; nemcsak azért, hogy le tudja rajzolni és meg tudja festeni őket, hanem az illataik miatt is” – magyarázza Verbeek.
„Parfümök kivonására szolgáló berendezésekkel is rendelkezett. Mivel természeténél fogva kíváncsi és kísérletező kedvű volt, bizonyára elkezdett saját illatokat előállítani” – mondja Verbeek.
A kínaiak, az arabok és a bizánciak már a 10. század óta alkalmazták a vízgőzből való rózsaesszencia kinyerésére szolgáló desztillációt, amelyet Da Vinci is ismert, és a jelenleg a Château du Clos Lucé-ban látható kiállítás szerint a citrusfélékre is alkalmazta a technikájukat.
Mint oly sok más munkája, Da Vinci parfümökkel kapcsolatos kitérői is átfogóak és innovatívak lehettek. „Jól ismerte az olyan illatkivonási technikákat, mint a l’infusione in liquidi alcoolici (infúzió folyékony alkoholokban), amely egy olyan módszer, amely során a folyadék elnyeli a növényekben lévő illatanyagokat” – magyarázza Verbeek.
„De ismerte az enfleurage-t is, amely akkoriban nagyon modern volt. Ebben az eljárásban a finom virágokat (állati) zsírra helyezik, amely vonzza az illóolajokat.”
Kvintesszenciálisan Da Vinci-sen hangzik: homályos, kissé bizarr – az a fajta hobbi, amelybe csak akkor vágna bele az ember, ha már minden más kutatási lehetőséget kimerített. De valójában Leonardo messze nem volt egyedülálló ebben az érdeklődésben: „nem ő volt az egyetlen festő-polihisztor abban az időben” – mondja Verbeek.
„A reneszánsz festők gyakran vásárolták a saját festékeik és lakkjaik alapanyagait egy farmaciában – azaz gyógyszertárban” – magyarázza. „A festészetben használt (illatos) anyagok egy részét, például a gyantákat és a gumikat a parfümkészítésben is használták, és sok más parfümösszetevőt is ott lehetett beszerezni, amely fokozta az ismertségét és a hozzáférését ezekhez a termékekhez.”
Az illataroma annyira szerves része volt a reneszánsz művészetnek, hogy manapság vitathatatlanul csak a fele élményt kapjuk, amikor Da Vinci remekműveit látjuk a múzeumokban. Vegyük például a Donna Nuda című festményt, amelyről úgy vélik, hogy Da Vinci egyik tanítványa és az ő felügyelete alatt készült, és egy nemrégiben készült elemzés szerint eredetileg olyan illata volt, mint „az eső utáni erdőnek”.
Hasonlóképpen Leonardo Hölgy a hermelinnel című művét nemrégiben visszaállították eredeti, több érzékszervet is igénybe vevő pompájába: a lengyelországi Krakkóban található Nemzeti Múzeum illatosított tollat készített, amelyet a látogatók a festmény megtekintése közben szagolhatnak. „Ez egy nagyon kellemes, történelmi múzeumi illat” – mondta Tomasz Sawoszczuk, a projekt vezető kutatója a Krakkói Közgazdasági Egyetemről az EuroNewsnak az év elején, és különösen a diófaelemét emelte ki az illatban, mivel a festmény alapjául diófadeszkát használtak.
Da Vinci „illatainak” készítése
Ha tehát Da Vinci érdeklődése és parfümökkel kapcsolatos kutatásai ennyire nyilvánvalóak – és az aromák és az illatok általánosabb értelemben vett fontossága a reneszánsz életében –, miért van az, hogy életművének erről a sajátos részéről soha nem hallunk?
„Ez egy rendkívül fontos kérdés” – mondja Verbeek az IFLScience-nek, és köze van a nyugatiaknak a látás és bizonyos fokig a hallás iránti elfogultságához, amelyeket az érzékszervek közül kiemelünk, mint amelyek képesek az embereket szemlélődésre, gondolkodásra és tudásszerzésre késztetni – amely természetesen tévhit.
Eközben „a szaglást »alacsonyabb rendű« érzékszervnek tekintették, és történelmileg gyerekesnek, állatiasnak, primitívnek és nem intellektuálisnak tartották” – magyarázza. „Ez a hozzáállás azóta sem sokat változott.”
Ennek eredményeképpen Leonardo szaglással kapcsolatos, további törekvéseit következetesen figyelmen kívül hagyták (bevallottan szintén lenyűgöző) művészi és tudományos alkotásai és írásai javára. A téma iránti kezdeti tudományos érdeklődés hiánya viszont azt jelenti, hogy az újonnan érkezők nem veszik észre, hogy van mit tanulmányozni; mivel még a Wikipédia-bejegyzése sem említi, a laikusok soha nem tudják meg, hogy Da Vinci egyáltalán érdeklődött a parfümök iránt.
